***
Обычный уже путь из Москвы в Хельсинки ни чем не примечателен. Поезд "Лев Толстой" пересекает границу и сразу становится ясно, что ты уже не в России. Вроде и поля те же и лес тот же, а вот беспорядка вокруг всего этого нет. Можно даже без колючей проволоки определить, где граница проходит.

Хельсинки встречает хорошей погодой и умытыми мощеными улицами. Беру обратный билет и билет до границы со Швецией, до небольшого городка Кеми, где уже должна ждать забронированая машина. Обхожу несколько соборов, маленьких мощеных улочек, площадей и, наконец, останавливаюсь в моем любимом месте - Temppeliaukio Church.
Это кольцеобразная церковь, вырубленная в скале и сверху накрытая куполом. Стены не обработаны, не облагорожены, оставлены как есть - гранитными скалами. Внутри, когда никого нет, звенящая пустота. В центре зала стоит рояль, и утром на нем играют часа два хорошую музыку хорошие исполнители - бесплатно. Есть орган, но я ни разу не слышал, как он звучит в этом здании. Музыки не было, было тихо, пустынно, посетители вели себя пристойно. Потом пришли подряд несколько китайских туристических групп, начался шум, как на базаре и бесконечное фотографирование. Чувствуется в них пассионарность :-) все-таки... И, если верить Гумилеву и своим глазам, то лет через 50 за ними будет большая часть мира.

Гуляя по улицам, особенно утром, встречаешь людей, спешащих на работу. Они думают о своем и обычно не замечают праздно шатающегося туриста. Тем самым дают возможность безнаказанно наблюдать.

В Хельсинки, даже невыспавшиеся люди торопятся медленно, значительно медленнее, чем в Москве. Лица спокойные, часто радующиеся солнцу, по крайней мере замечающие его. В кафе много людей, читающих свежую прессу за чашечкой кофе. Большое количество велосипедов.
Удивительно много женщин носит очки. Такое чувство, что даже те, кто хорошо видят, все равно отдают дань моде, потому, что очки все похожей формы. Это не касается обуви и одежды - она довольно разнообразна.
В Швеции и Норвегии мода исчезает или становится незаметной. Люди одевают то, что им удобно и по их мнению красиво. То есть в глаза не бросается однообразие.

***
Странное купе финского поезда с тремя полками друг над другом, навалеными вещами прямо под ними, в проходе, потому, что нет спецального места для багажа, плавно покачивалось. Не слышно было привычного по российским железными дорогам стука тук-тук тук-тук. Два моих соседа - фина не спеша набирались вином. Я лежал на третьей полке и перечитывал "Солярис". Впереди недельная дорога, отпуск... Утром, перед станцией Кеми меня разбудил проводник, по-фински.

На станции машина меня не ждала. Сообразив, что они не поняли и встречают меня на аэро-вокзале, где у них основной офис, начал искать такси, что бы туда доехать. Такси все куда-то пропали. И люди вокруг в семь утра не говорили по-английски, хоть ты тресни. Они искренне пытались понять, что мне нужно, но...

Когда добрался до аэро-вокзала, то офис оказался стойкой, за которой никого не было. Клерк, видимо, встретив самолет из Хельсинки, понял, что я скорее всего еду на поезде, и поехал на станцию. Помогли сотрудники аэропорта, дозвонились до этого финского парня.

Дальше уже по известной дороге, не останавливаясь на границе со Швецией, четыре с половиной часа до промышленного городка Кируна в Шведской Лапландии. Небольшой промышленный город с железнодорожной станцией, расположеный на склоне холма. Вокруг скучные сопки с чахлой северной растительностью. Напротив города - открытый разрез для добычи не знаю чего, скорее всего железной руды. Северный ветер и пролетающий снег.

Сейчас проезжаю мимо и дорога идет вдоль 70 километрового озера, окруженного невысокими, но суровыми северными горами. Два водопада прячутся в узких скалистых долинках, через которые перекинуты мосты, и если не знаешь где они, то и не увидишь. Я на один наткнулся случайно два года назад.

В этих местах, в районе поселка Abisko, много кэмпингов, можно найти домик, или просто остановиться в палатке. Я ехал дальше, на перевал, за которым начинается Норвегия. На перевале стоит гостиница, горнолыжный курорт, на котором продолжают кататься летом, и много отдельных домиков. В гостинице было дорого, но усталость склонила меня там остаться.

За окном номера сползали по склону горнолыжные трассы. Ползли они по узким кулуарам, среди скал. Изредка можно было увидеть лыжника, лениво перепрыгивающего с кочки на кочку. Все происходило как в дреме - неторопливо, призрачно. Людей мало, говорят они тихо и дико не смеются, в отличии от американцев. Очень гармонируют с окружающим пустыным пейзажем.

Ночное катание с 10 вечера до 1 ночи, солнце не заходит круглые сутки. У меня настроения вставать на лыжи не было - сезон закрыт в марте. Так что оставалось наслаждаться северными снежными горами и покрытым полурастаявшим льдом озером.

Утром вниз, в Норвегию, на Лофотеновы острова. Дорога проходит мимо города Нарвик, не заезжая, оставляет его позади. Начинаются фьерды и тоннели. К обеду доехал до городка Sortland, с портом и несколькими гостиницами. Очень много домов выкрашено в разные оттенки синего цвета, что не характерно для Норвегии. Обычно здесь любят красно-бурую и белую краски.
Потом в Melbu сел на паром и перехал на другой остров AUSTVAGOYA.

***
Лофотеновы острова отличаются друг от друга, как по рельефу, так и по духу, по ощущениям. Это касается даже отдельных фьердов на одном и том же острове.
Паром медленно входит в бухту с множеством маленьких скальных островков. Бухта окружена снежными горами. Облака кудрявятся, закрывая вершины. Идет мелкий дождь. Скалы блестят от сырости. Мох набрал влагу и теперь жирно-темно-зеленого цвета. Ощущение сурового места, где не очень-то рады гостям.

От пристани проехав минут 10-15 через небольшой перевальчик оказываешся в другом фьерде. Все то же - горы с облаками, дождь, фьерд, но ощущение обжитости и уюта.

Глубоко во фьерд вдается коса, на конце которой стоит церквушка Sildpollneset. По берегу расположилась деревня Vestpollen. Там и останавливаюсь на ночлег. Снимаю комнату в частном доме. Есть все, что нужно - кухня, душ, кровать, батарея, где можно просушиться.

Недалеко от этой деревни, на выдающимся мысе, напротив церкви есть останки старого поселения. Два фундамента под мхом. Камни, из которых они сложенны, очень старые, не скреплены ничем, но хорошо подогнаны друг к другу. От этого места открывается прекрасный вид вдоль всего фьерда, который заканчивается океаном. Рядом холм из камней поменьше, очень похожий на захоронение.
Пустынность этого места и вся окружающая обстановка вселяют какое-то грустное, но светлое ощущение. Место притягивает, не пугает, хочется навещать его, как старого знакомого. Когда там был, вдруг, между тучами проглянуло солнце и через фьерд перекинулась радуга.

К вечеру поехал в сторону океана в Laukvik. И опять, только перевалил через небольшой гребешок в другой фьерд - выглянуло солнце, перестал идти дождь и открылась более широкая и зеленая долина. По берегу фьерда кое-где попадались домики. Здесь по-домашнему уютно. Наверное хорошо снять один из домиков и пожить всей семьей несколько дней рыбача и ничего-не-делая.

Дорога выводила к океанскому побережью. Над зелеными волнами висело незаходящее солнце.
Океан был спокоен. До того момента, как солнце снова начнет подниматься, не уходя за горизонт, было еще долго, и я решил ехать спать. Больше на Лофотенах солнца не видел. Пришли шторма.

***
Из городка Svolver можно попасть в Trolfjord (фьерд Троллей) только по воде. Два года назад не смог попасть туда потому, что никто не хотел плыть. Теперь сезон был открыт и баркасик плавал, но при условии, что набирается группа из 6 человек.

Только одна семейная пара из Германии желающих и больше народу не было. Пустынно. Дождь. Капитан сказал - баста, больше не ждем, в следующий раз. На обратном пути мне повезло, и я туда все-таки сплавал. А сейчас ехал по дороге в сторону города О. Сегодня туда точно не попадал, поэтому сделал небольшой крюк и проехал по берегу через деревню Vik. Вообще, от этого слова пошло название viking - викинг. Vik - это выселки - хутор, по нашему. Много названий населеных пунктов в Норвегии оканчивается на vik, например Нарвик.

Еду мимо деревянных каркасов для вяляния рыбы. Они тянутся на сотни метров. Рыба висит, вялится. Запах просоленой рыбы в перемешку с морским воздухом ужасно вкусный. Хочется дышать им и дышать.
Дальше фьерд выходит в океан, дорога поворачивает налево и продолжается по океанскому побережью. Тянутся белые песчанные пляжи. Песок очень мелкий. На него накатывают бирюзовые волны. Ветер. Вдали видны, покрытые облаками, скалистые острова. Очень красиво.
Дорога отходит от океана вглубь острова. Проезжаю поселок Vik. Странное, пустынное и неуютное место.

Через некоторое время подъезжаю к деревне Borg. На высоком холме, поднимающемся от озера, которое имеет сообщение с фьердом, археологи нашли фундамент большого жилища викингов, захоронения и несколько остатков от других, более мелких строений. После раскопок, рядом со старым фундаментом, параллельно восстановили такое же строение. Это было жилище вождя и его окружения. 83 метра в длину, примерно 10 метров в ширину.
Короткие стены, высокая крыша с дырками для дыма. Шесть входов, по три с каждой длинной стороны. Поселение в этих местах было со 2 века нашей эры. С до христианской эпохи в Скандинавии. В 10 веке, недалеко от этого места появляется церковь, которая периодически перестраивается и сейчас там стоит совершенно несуразная новая конструкция, типа американской.

Входами дом делится на 4 части. Одна часть - ремесленная. Там женщины ткали ткань вручную, мяли кожу, выделывали шкуры. Во второй части была трапезная, в третьей - спальня, но сейчас там фотографии, плакаты - экспонаты. В четвертой держали скот.

В первых трех комнатах посередине на полу был очаг и вверху над ним дырка в крыше для дыма. Когда горит огонь, то в комнате тепло.

Седая женщина с доброй улыбкой в крестьянской одежде руками ткет ткань. Она мне показывает, какая ткань плохая для паруса - слишком тяжелая или слишком тонкая, а какая в самый раз. На берегу озера стоит викинговская ладья и паруса пойдут туда.

Рядом другая женщина мнет кожу. Когда она узнает, что я русский, то у нее загораются глаза и она просит подождать ее 10 минут, уносится куда-то. Прибегает, приносит распечатаную книжку на русском, изданную академией наук еще Советского союза.

В книге описываются археологические находки в России с картинками. Просит перевести ей несколько кусков, что и делаю тут же. Где нашли и какой эпохе принадлежит. Знакомимся - ее зовут Хелена, она археолог из Швеции. Тут работает в отпуске, как и все люди вокруг. Собираются на работу в музей люди со всей Европы. Кто любит и умеет делать что-то руками. По-настоящему.

Показывает мне, как в ручье вымачиваются шкуры, рассказывает о процессе выделки, который знает во всех тонкостях.

Запах дерева, дыма от березовых дров, кожи и еще чего-то очень знакомого, того же чем пахнет в форте Росс... Хотелось побродить по окрестностям, но я спешил, нужно было найти ночлег.

В получасе езды от Борга, в 10 минутах от основной дороги притулился на скалистом берегу маленький рыбацкий поселок Nusfjerd. Там и остановился в рыбацком домике, который летом сдают туристам. Домик одним концом стоял на берегу, другим опирался на деревянные сваи, которые торчали прямо из воды.
Тут же был причал. Ветер гнал по узкому фьерду волны. Они бились о берег, где-то под домиком. Облака крутились на скалах противоположного берега. По крыше тарабанил дождь. Печка потрескивала. Я сидел и смотрел в окно, потягивая чай, и думал о викингах. Вдруг что-то внутри потянуло туда вернуться, хотя и понимал, что территория музея, вероятно, уже закрыта давно.

Ветер и дождь не утихли, как я надеялся к ночи, а превратились в настоящий шторм. Взял зонтик, фотоаппарат со штативом, сел в машину и поехал. Пустынно. На холме, возле дома викингов пасутся две лошади. Штормовой ветер вырывает и выворачивает зонтик. Штаны давно мокрые, фотоаппарат мокрый. Поснимав с разных сторон, замерзнув на ветру, решил попробовать зайти в избу. Дверь скрипнула и открылась. В коридоре горели и дымились маслянные светильники, прибитые на стены. В первой комнате было пусто, висели шкуры, все лежало на своих местах. Тихо. Открываю дверь во вторую комнату. Горит, потрескивая березовыми дровами, огонь. Над огнем весят два больших котла. В одном из них варится суп. Горят маслянные светильники. Столы вокруг сервированы. Стоят викинговские стеклянные кубки в виде перевернутого конуса, на металлических, выкованных в кузнице змееобразных подставках, тарелки, ножи, ложки. И никого нет. Совершенно мистическое состояние. Головой-то понимаю, что здесь что-то просто готовится, и сейчас кто-нибудь войдет, но от этого ощущение сказки не проходит.
Прикрываю дверь. В коридоре перезаряжаю пленку. Слышу, как хлопает дверь с другой стороны комнаты.
Открываю свою и вижу, что у огня сидит девушка в старинной одежде, греет руки. Рядом ходит викинг, которого я уже видел днем. Лысый метис из Марокко, который работает там гидом. Спрашиваю, можно ли сфотографировать, они говорят, что кого-то ждут с минуты на минуту, но быстро можно, конечно. Метис садится в кресло вождя. Делаю пару кадров. Кресло огромное. Там можно лежать на шкурах.

Уезжаю.. Опять сижу в домике. Печка трещит. Вещи сохнут. За окном штормина. Сильный, холодный, с Севера, с Арктики. Такой ветер точно хорошую погоду не принесет.

Утром поснимал вокруг маленько и поехал в поселок О. Это конец дороги, дальше только скалы и океан. На этом острове Moskenesoya очень красивые горы, скалистые и неприступные, но внутри от них не добро, а тревожно. В поселке О спокойно и тихо. Ни людей, ни шума, ни музыки. Такое ощущение, что все вымерло. Туристов, добравшихся сюда, немного. Они тоже молчат в основном, и их как бы незаметно. Возникает ощущение абсолютного покоя. Как на кладбище. Водопады со склона напротив не падают, не шумят. Конечно, они падают, только этого не видно. Время бежит очень медленно. Это конечная точка. Настройка. Ноль. С этого момента время будет опять убыстряться и достигнет своей максимальной скорости в Калифорнии, где недели пролетают как дни.

Откатываюсь в обратном направлении. Прислушиваюсь к себе, понимаю, что на этом острове, там где был заранее забронирован домик, останавливаться не хочу - еду дальше. Подводным туннелем попадаю на предыдущий остров с широкими зелеными долинами и холмами. Здесь жизни больше. Останавливаюсь в гостинице, в городке Leknes.

***
На следующий день к обеду приезжаю в Svolver. Баркасика на причале нет, значит набрал людей и ушел. После обеда должен приплыть и сделать еще ходку, если будут люди. В этот раз повезло. В последний момент пришла какая-то молодежная группа, и мы вышли в море. А в море был ветер, примерно двухметровая волна и дождь.

Я стоял на носу, держался за поручни, а баркас то взбирался на волну, то съезжал по ней вниз. Брызги и ветер в лицо. Капитан, подумав вероятно, что парень там примерз к поручням, открыл дверь и предложил чай или кофе. В рубке было тепло. Мы познакомились. Капитан и помощник зимой работают рыбаками. Не на этом баркасе, а на другом - побольше. Хотя и у этого был локатор для определения рыбьих косяков. Сейчас как раз под нами в 80 метрах проходит один, вон видишь - сказал он. Но настоящая рыбалка начинается в середине января и продолжается до конца апреля. Плохо представляю себе как зимой, в полярную ночь выходить в море и работать там. Сильные мужики.

Так постепено за разговорами, чаем дошли до фьерда Троллей. Узкие ворота между двух вертикальных скальных стен пускали в маленький горный цирк.
Скальные заснеженные склоны круто уходили вверх и заканчивались в облаках.
Внизу было немного леса на прибрежных замшелых скалах. Один домик электрической подстанции стоял на берегу. Линия электропередачи приходила откуда-то сверху и уходила тоже куда-то вверх. Тут никто не живет. На берег туристов не высаживают, хотя, наверное, можно договориться, чтобы высадили, а потом забрали через пару дней.

***
Сижу в Кеми на станции в ожидании поезда. Перед закрытыми глазами покрытые облаками горы и фьерды. Дождик.